Предлагаю Вашему вниманию готовое решение, предназначенное для индикации захвата точки.

Архив содержит прошивку для микроконтроллера и чертеж платы для программы Sprint Layout.

Компоненты

• Резистор 0,125 Вт 330 Ом - 2 шт
• Конденсатор керамический 0,33 мкф - 1 шт
• Конденсатор керамический 0,1 мкф - 1 шт
• Конденсатор керамический 0,22 пф - 2 шт
• Стабилизатор напряжения LM7805 - 1 шт
• Микросхема AVR Tiny13A - 1 шт
• 2 светодиода разного цвета
• 2 тактовые кнопки
• Текстолит (для создания печатной платы)
• Провод для соединения выносных элементов

Необходимые инструменты

• Паяльник с расходниками
• Сверло 0,9 мм и способная зажать его дрель
• Программатор (например USB ASP)

Характеристики устройства

• Напряжение питания 7-15 В (Например: батарейка крона или 6LR61, 2 литий ионных акб 18650 и т.п.)
• Токопотребление - при негорящих диодах - 3mA, при горящем одном диоде - 15mA

Режимы работы:

• Захват точки по одиночному нажатию (оба индикатора горят)
• Захват точки удержанием кнопки в течении 30 секунд (горит индикатор LED1)
• Захват точки удержанием кнопки в течении 60 секунд (горит индикатор LED2)

Плату изготовить можно "методом лазерного утюга", что это такое и как делать - можно без труда найти в интернете. От себя добавлю, что метод несложный и на одну плату с сверлением отверстий уходит минут 40.

Программатор можно купить в китае на всем известном сайте по очень низкой стоимости. Прошивка рассчитана на частоту 8,6Мгц с предделителем 8, т.е. на настройки микропроцессора по-умолчанию.

Вопросы можно задать на форуме в личных сообщениях.

Автор - Бларко. Команда СВД г.Саратов

Итак, мы имеем ГП-25 от компании Di-Boys. Также имеем выстрелы от "Страйк-АРТ" ВОГ-25С. 

Задача: Как их подружить быстро, качественно, с минимальным "напилингом" и трудозатратами.

Обрезаем пластиковую "юбку" гранаты (она нам не нужна), причем так, чтобы ничего за пределы аллюминиевого корпуса не выступало. Эту операцию придется повторять с КАЖДЫМ новым выстрелом. Рекомендую сделать дома, в тепле, но можно и непосредственно на игре острым ножом.

Проверяем: выстрел входит в граник с усилием. Можно, я рекомендую, для лучшего контакта, немного (РЕАЛЬНО НЕМНОГО, без фанатизма) пройтись наждачкой в гранике, дабы снять краску с "нарезов", и, соответственно, выстрел входил чуть более легко. Имеем такой вид, если все удалось.

У нас в задней части ГП имеется посадочное место под штатную "гранату". Будем использовать это место с умом. (на отверстие в толкателе не обращайте внимания, это мои еще пока не реализованные задумки)

Ищем колпачок или крышку, как в моем случае, от пузырька от краски для волос (изъял у жены), плотно входящую в это (см. фото выше) углубление. Сверлим по центру (проковыриваем ножом) отверстие под толкатель гранатомета (толкатель должен БЕЗПРЕПЯТСТВЕННО проходить с него). И делаем вот такой срез, под штатный фиксатор гранаты. Обрезаем горлышко от пузырька и вкручиваем в крышку.

Поворачиваем прорезью к зашелке. Защелка попала в прорезь, и надежно фиксирует нашу конструкцию.

Если нажать на спуск, толкатель должен свободно пройти в отверстие крышки, и оказаться в её полости.

Берем батарейку CR123, обматываем её немного изолентой, и примеряем внутрь нашей конструкции.

Таким образом мы потеряем около 2-х сантиметров пространства, но мне (а я думаю и многим) это не критично.

В Н И М А Н И Е ! ! !
Данную процедуру производить или с ГП на предохранителе или с пустым выстрелом (холостым, гильзой от выстрела)
Загоняем заряд в ствол, и примеряем заднюю часть ГП. Батарейка выдавит гранату на сколько ей нужно.

Вуаля! Готовый вид.

Автор: Luziy из СК ДОЛГ

Суть заключается в следующем: постараться разобщить оборачивающую систему и линзу с изображением прицельной сетки, чтобы последняя смогла двигаться независимо. Сказано – сделано. Со стороны объектива на внутренностях прицела находятся два кольца. Внутреннее удерживает линзу с изображением прицельной сетки. На кольце есть два паза, за которые на заводе оно выкручивается специальным инструментом, мы же может воспользоваться тонкой стамеской или линейкой. Я поддел отверткой за один паз, поставив ее поперек линзы. Выкручиваем, вытряхиваем линзу и извлекаем уплотнительное кольцо. Второе кольцо не трогаем.



С противоположной стороны, слегка поднапрягшись, выкручиваем резьбовое кольцо, опоясывающее трубу оборачивающей системы.



Видим под ней резиновое уплотнение. На помощь приходит все тот же газовый ключ и тиски. С улыбкой маньяка выдираем трубу из большого кольца. Видим рассыпавшийся уплотнитель.



Тщательно вычищаем все это, вырезая и обжигая остатки уплотнителя, выдув после все крошки.



Что мы имеем? Теперь линза с большим кольцом, которое зажимают винты барабанчиков поправок (слева) и оборачивающая система (справа) отдельно друг от друга. 



Более того, отсутствие уплотнителя дает возможность двигать их независимо. Самый существенный минус – позади линзы находится диафрагма (вставка с отверстием), которая и определяет черное «поле зрения» при взгляде в прицел. То есть при движении прицельной сетки будет двигаться и диафрагма, образуя «полулунные» затемнения по краям прицела. Насколько это критично? Если один раз во время пристрелки слегка подкорректировать положение сетки и потом не трогать – незаметно. Если же пользоваться поправками на ходу или давать слишком большие – возникает естественное затруднение. По хорошему, надо бы развязать механически сетку и диафрагму, закрепив последнюю на оборачивающей, но сделать это без вытачивания новых деталей невозможно.
В плане механизма поправок – нужно хотя бы две пружины, причем точно напротив винтов барабанчиков, что чревато сдвигом прицельной сетки при ударах или вибрациях, так как сетка смещена вперед относительно оси винтов и ее оправа слишком массивна. Сдвиг сетки назад затруднителен, тогда придется сдвигать линзы объектива, окуляра и оборачивающей, чтобы соблюсти взаимную фокусировку. Пояснение сути вопроса невозможно без дополнительных иллюстраций, поэтому до следующей серии.


В: а посп лучше чем псо???? и какой лучше прицел на калаш поставить?
О: ПОСП это "гражданский" аналог ПСО. Отличия: дальномерная парабола расчитана на рост цели 1,5 / 0,5 м, шкала поправок градуирована по другому, нет люминесцентного экрана, незначительно отличается внешний вид. А так похож. Кратности есть 4х, 6х и т.п. Учитывая дальности в страйке (парабола градуируется от 200 м, так что за антуражной прицельной сеткой практического смысла гнаться нет), лучше взять нормальный ПОСП чем китайский ПСО. 

Для АК с боковым креплением нужно искать прицел с кронштейном именно для АК (он выше). Для примера фото:
Прицел ПОСП 6х42 для СВД, Вепрь:

Прицел ПОСП 6х42 для АК, Сайга:

Почувствуйте разницу.



Автор - Knight, команда "Черный взвод"

Выкручиваем диод подсветки. Помните анекдот, «Сколько нужно эстонцев чтобы вкрутить лампочку?»

Так вот, сколько нужно деталей чтобы держать светодиод подсветки? Ответ на фото. Конструкция одноразовая как презерватив, множество мелких деталей и резьба в разных по твердости металлах к тому располагает.



Приступаем к разборке. Начинаем с линз окуляра. Для этого выкручиваем два винта на продольном оребрении широкой части, которые не дают линзам выкрутиться при диоптрической подстройке…



И просто рукой выкручиваем блок линз. Легкий чпок и обилие силиконовой смазки говорят об относительной герметичности окуляра. Линзы – любо дорого смотреть, сделаны и закреплены качественно.



Откручиваем трубу окуляра от корпуса прицела. Резьба щедро залита циакрином – на помощь приходят мат и газовый ключ. Учитывая покрытие корпуса – с нагревом для облегчения откручивания решил не шаманить.



Выкручиваем трубу окуляра и… «поздравляю, у вас мальчик»? Нет, скорее «родила царица в ночь, то ли сына, то ли дочь, у ребенка – вот беда – и елда есть и ….». Да, мы вынули все (!) внутренности прицела. В извлеченной трубе находится оборачивающая система, в утолщении – изображение прицельной сетки, в отверстие слева вставляется диод подсветки. Труба оборачивающей системы закреплена в трубе окуляра тремя винтами в узкой части. Выкручиваем их…



И вынимаем оборачивающую систему. На передней линзе нанесено изображение прицельной сетки.



Так почему же не вводятся поправки? Прицельная сетка жестко закреплена во всей извлеченной ранее конструкции. Внутри корпуса она размещается примерно так:



Поджимается снизу-слева пружиной, а сверху и справа – винтами, которые вкручиваются барабанчиками поправок. Те, дойдя до большого кольца оборачивающей, просто не сдвигают его и не крутятся дальше. Сдуру, естественно, можно сломать что угодно, поэтому на кольце уже поистерта краска в местах соприкосновения с винтами.



Конструкция аховая, чтобы сравнить с настоящим, советую посмотреть литературу «Оптический прицел ПСО-1. Руководство по ремонту. М.: Военное издательство, 1982». Но это уже другая история, в настоящие ПСО рука бы не поднялась лезть в домашних условиях (все они герметичны и наполнены азотом к тому же).
В следующей серии мы наверно сломаем оборачивающую систему. Оставайтесь с нами)

Автор - Knight, команда "Черный взвод"

Перед покупкой китайской реплики ПСО-1 почти нигде не смог найти внятного обзора. Только один автор описал способ приведения фокальной плоскости линз окуляра к прицельной сетке и доработку внешнего вида методом отпиливания части "трубы" окуляра. Но нигде не был дан однозначный ответ про работу механизма поправок и вообще начинку прицела. Поэтому на покупку толкнуло частично любопытство.
Данный материал не является инструкцией, руководством к действию или заключением профессионала, это лишь изложение мыслей автора.

Итак, что же мы сломаем сегодня?
На этот раз под руку попалась китайская реплика отечественного прицела ПСО-1.
Попал он мне в руки, как это часто бывает у людей увлеченных airsoft/airgun тематикой, случайно. Зашел в соответствующий магазин за какой-то мелочью, увидел, покрутил в руках, и домой вернулся уже с коробкой.
Итак, комплект поставки. Прицел, резиновый наглазник, два батарейки LR44 (G13), инструкция на английском и коробка с иероглифами.



Имеется выдвижная бленда – все как положено. Материал корпуса – алюминий. Весь корпус покрыт нескользящим составом, на ощупь напоминающим резину. На фото части, покрытые им, выглядят более сероватыми. Линзы – просветленные, без царапин, грязи внутри и помутнений.



Крепление – с передним упором, под боковой ластохвост. Имеется возможность регулировки, так что даже на узкую контуженную планку АК от D-boys (ширина ~13 мм) встает надежно. Но тут владельцев АК ждет неприятный сюрприз – прицел предназначен для СВД, это значит что крышка диода подсветки упрется в ствольную коробку, а бленде не даст разложиться планка механического прицела.



Окуляр имеет возможность диоптрической подстройки.



Барабаны поправок. Как говорится без комментариев… С трещотками, нет риски от которой вести отсчет, проградуированы в угловых минутах… Несмотря на веселый треск и легкое вращение – поправки ввести нельзя! Почему – прицельная сетка жестко связана с оборачивающей системой и трубой окуляра, поэтому если и двигается, то на миллиметр максимум. Заметная на фото крышка люминесцентного экрана – просто имитация.



Батарейный отсек. Контакт внутри – «минусовой», так что вопреки привычной всем однопроводной схеме «землей» являются провода, а +3В – весь корпус прицела. Подсветка – красный светодиод, поэтому полярность имеет значение.



Ну и наконец, прицельная сетка. 



Итак, что мы имеем? Странно покрашенный прицел, отдаленно напоминающий ПСО-1 со вполне адекватной сеткой, но без возможности внесения поправок. В РФ его можно приобрести за сумму 5-6 т.р., в Китае – порядка 100$. Лично я бы для того же АК взял ПОСП с нормальным кронштейном и рабочей механикой за такие же деньги.

А в следующей серии мы будем ломать этот прицел… Полностью… Оставайтесь с нами)))


Автор - Knight, команда "Черный взвод"

Имеем частую поломку механического магазина АК.

Нам нужно: металический лист толщиной 0,3-0,5 мм размером не менее 4х3 см, гравер (дремель) или напильник и ножовка по металлу, сверло диаметром 2 мм, нож по пластику.

1. Разбираем магазин

2. Необходио срезать ножом остатки зуба до ровной поверхности - линия среза должна проходить по уровню нижней плоскости старого зуба.

3. Изготовить вставку из металлического листа толщиной 0,3-0,5 мм. Я делал ее гравером. Предварительно методом подгонки делается бумажный шаблон, по нему режется и гнется из металла.

4. Устанавливаем  в магазин

5. Сверлим в ней отверстие под штифт диаметром 2 мм.

6. Собираем магазин, возможно потребуется подгонка платиковым ножом верхней крышки вставки - не перестарайтесь, чтобы не было больших зазоров.

Итог: прочность конструкции значительно выше оргинальной (тестировал 2 сезона) эстетический внешний вид (для пущих эстетов можно покрасить черной краской), сохранение схемы разборки.

Внешне - всё тот же Т3 RS гирбокс. На фотке рядом лежит приблуда для разблокировки. Так же на фото видно, что мне как всегда повезло, не хватает пары болтов в гирбоксе, не знаю это сказалось или нет, но поршень был немного покоцан. Заказал 3шт новых.

Открываем. Внутри, в отличии от первого поколения, стальная направляющая с подшипником + ноззл с уплотнительной резинкой. Остальное всё тоже. 4 стальные шестерни, поршень уникальный для Т3 гирбокса с 2 стальными зубьями, голова цилинда и поршня пластик. Голова поршня особенно удивила, сделанна она из какого-то очень жесткого, но не хрупкого пластика, до этого я таких не встречал. Цилндр стальной хорошо обработанный (тоже отличается от 1 поколения) диаметр не мерил но он больше даже бор-апов обычных. Стоят подшипники 7мм.

Пружины в RS короче обычных АЕГ, на всех форумах рекомендуют подрезать пару витков. На фото сравнение м170 от systema и базовой пружины

Ещё одни отличием от 1го поколения является нижня крышка приклада. Тут она сделанна не из дерева, а из чего-то пластикоподобного, но опять же очень твёрдого и хорошо обработанного.

В заключении просто фотка того что было снято.

Из того что не понравилось - это двигатель. Слабее ящё не встречал, он первым пойдёт на замену, вслед за подшипниками и пружиной. Остальное внутри бокса останется базовым.

П.с. Как приедут запчасти, дополню этот обзор фотками хоп-апа и собранной красотки.

Автор - LeoN. Обсуждение тут.

Предыстория:

По старинке слушать и понимать того, с кем ты - никто не отменял, а для координации действий 2х групп как раз и нужна рация. Смотри, твое звено заходит с одного конца здания, другое звено тебя прикрывает и отвлекает на себя внимание, или просто заходит с другого конца здания. Как ты будешь вызывать подкрепление? Как будешь в курсе того, что происходит со второй группой? Как уже в здании, услышав шорох, распознаешь, свой это или чужой?

Или еще ситуёвина - 2 группы прочесывают полигон на расстоянии 30-100 метров друг от друга, и одна заметила численно превосходящую группу противника. Что делать? Кричать "Со-о-о-о-о-ко-о-о-л, я бе-е-е-е-ерку-у-ут, тут по-о-о-олный пи-и-ипе-е-ец, нужна подмо-о-о-о-ога!!! Йоп, мазилаааа! Не-е-е попа-а-а-ал!" Тут пока кричать будешь, уже поймаешь пару десятков шаров.

Рации нужны в любом случае, ибо без связи несколько звеньев - это не команда, а именно несколько независимых звеньев. 

Рациями уже обзавелся каждый уважающий себя страйкболист, а если не обзавелся, то хотя бы выбрал производителя и модель, подходящую по параметрам. В этой статье я расскажу, как правильно по ней общаться. Конечно, у каждой команды могут быть свои правила, но есть общепринятые принципы, которые должны быть вам известны. Ведь когда команда с рациями выезжает на какую-либо региональную игру, когда первый раз выходит в эфир, у некоторых экстаз зашкаливает, и они начинают чуть ли не анекдоты по рации рассказывать J

Итак, общение строится по следующим принципам:

• Обязательно представляйся и называй получателя
• Говори мало, но по делу
• Помни, враг подслушивает

Разберем эти, казалось бы, простые правила.

Начало разговора

Как правило, во время тренировок и игр есть общее эфирное пространство и не всегда получатель может понять, кто говорит. Например, в эфире звучит фраза: «выдвигайся на позицию, засад нет», то неясно, кто передает и кому эта передача адресована. На моей памяти после такой передачи в эфир сыпется нецензурная брань и/или вопросы «Кто в канале?» или «Для кого передача сейчас была?» Это во-первых засоряет эфир, во вторых тратит время, которое часто решает всё.

«Классические» варианты прямого вызова на связь:

а) «Сокол третьему» - означает, что сокол передает третьему.

б) «Третий, ответь соколу»  - означает, что сокол просит третьего ответить на его вызов.

в) «Сокол, общий» или «Сокол, общий вызов» - соколу неизвестно кто находится на канале, он вызывает любого, кто находится на данной частоте

Варианты ответа:

а, б) «Третий на связи» - означает, что третий принял

в) «Гиннес на связи» или «Гиннес в канале»  или «Гиннес на частоте» - Гиннес  находится в данный момент на связи

Основная часть передачи

Тут действует 2 простых правила: говорить нужно коротко и четко и мысль должна быть завершенной. Почему? Потому что канал общий и кто-то наверняка тоже хочет что-то передать, возможно, более важное. Также следует выдержать паузу после нажатия на кнопку, и не отпускать ее после окончания фразы где-то секунду-две. Связано это с тем, что нажатие на кнопку передачи и ее отпускание сопровождается характерным звуком в эфире, он может заглушить часть слов.

Окончание передачи

Передачу заканчивают фразой «Прием». Она означает, что вещающий боец закончил передачу и освободил канал. Есть вариант использовать функцию Roger beep, это когда по окончании передачи в эфир передается тональный сигнал, свидетельствующий об окончании передачи, но «прием» используется чаще.

Противодействие перехвату 

Враг всегда может настроиться на частоту боевой группы и внимательно слушать эфир, а иногда и передавать ложную информацию. Защищаться от этого нужно на этапе организации связи. Применяются следующие методы: периодическая смена частоты, кодирование названий объектов, групп, приказов и маскиратор голоса - скремблер.

При периодической смене частоты организатор связи заранее составляет сетку частот и задает условия перехода по этой сетке (время либо кодовое слово). Это довольно надежный метод противостояния перехвату, если все легальные участники радиообмена знают, на какой частоте в конкретный момент времени они должны находиться. Даже если враг нащупал частоту группы  - он не знает, когда и на какую частоту она сменится. Не должен знать.

Кодирование названий – присвоение ключевым объектам полигона, боевым группам, целям, приказам кодовых названий, скрывающих истинное значение. Например, команда на штурм северного блокпоста группой снайперов может звучать так: «Еноты грызут банку с килькой» или «Оптима окулариум эксперанса» или «Водке приказ Код  11». При использовании этого способа стоит обратить внимание на следующий момент: кодированная таким образом информация должна быть легко понятна всем легальным участникам радиосвязи и в то же время трудно понятной случайным слушателям. Идеальный случай – язык, непонятный врагу J

При правильном использовании этого способа  подслушивающий, даже если найдет потерянную особо бдительными бойцами табличку с частотной сеткой стороны, не сможет понять, что передается в эфир.

Скремблер – это маскиратор голоса. Он изменяет его по определенному алгоритму. Для того, чтобы понять друг друга, участники эфира должны идентично настроить свои скремблеры. Они являются самым надежным средством защиты от радиоперехвата.

Типичные ошибки

Незнание своих позывных и карты радиосвязи.Да-да, такое не просто бывает, а довольно часто встречается на играх. Вопросы типа «А у нашего взвода какой позывной?» Или «А на какой сейчас частоте штаб?» многие часто слышат.

Использование функции VOX. Довольно сложно правильно настроить эту функцию, то недостаточная чувствительность, то избыточная. В результате либо засоренный эфир, либо неразборчивость передачи.

Незавершенные фразы. Например «Первый, тут это...» (отпускаем кнопку передачи) «Тут вражина атакует» (отпускаем кнопку передачи) «нам бы подмогу». Это целых 3(!) сообщения. Между ними запросто может кто-то вклиниться, ведь непонятно, закончена передача или нет.

Доклад об изменении ситуации без конкретики. Фразы типа «Вижу движение» или «Враг наступает» - типичный пример. Где движение, сколько человек, кто они, какой враг, откуда наступает, в каком количестве - на эти вопросы придется отвечать, теряя время.

Источники

http://www.svyazrk.ru/shop/kak-obschatsja-po-racii.html

http://www.airsoft.md/forum/index.php?topic=31.0

http://xbc.iboards.ru/viewtopic.php?f=3&t=145

Автор - Macr0s. За конструктивную критику спасибо Logic.

Все комментарии и дополнения сюда

Исходные данные: вытащенный из привода гирбокс, набор отверток, мешок терпения.

Видео инструкция по разборке гирбокса версии 2

На видео представлен принцип работы редуктора страйбольного привода версии 2. Привод осуществляется электромотором, питающимся от аккумулятора.